USALife.info / НОВОСТИ / 2019 / 08 / 08 / С УЗЛОМ НА ШЕЕ. ЗАЧЕМ МУЖЧИНЫ ОДНАЖДЫ НАДЕЛИ ГАЛСТУК И ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ ЕГО НОСИТЬ
 НОВОСТИ   ТОП   ТЕГИ   СТАТЬИ   АРХИВ   ЛЕНТА ЗА СЕГОДНЯ 

С узлом на шее. Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить

13:09 08.08.2019 - RUNYweb

Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить. Фото: ties.com

Во второй половине ХХ века мужской формальный стиль в одежде стал уступать место стилю casual. И первым символом "революционного освобождения" стал отказ от галстука как "бесполезной детали". Однако и классике, и собственно галстуку удалось пережить все пертурбации и остаться в моде.

Польза есть

Прежде всего нужно сказать, что разговоры о бесполезности галстука и - шире - всех его прототипов, включая шейные платки, по меньшей мере безосновательны. Человек давно понял опытным путем, что на теле есть определенные зоны, более других чувствительные к холоду. Их утепление дает ощущение тепла всему телу, даже если при этом в целом человек одет легко. Одна из этих зон - шея и грудь. Поэтому логично, что во всех сколько-нибудь прохладных регионах люди с древнейших времен старались укутать шею, и лучше всего для этой цели подходила длинная полоса ткани вроде шарфа или сложенный в виде такой полосы квадрат материи - шейный платок, прообраз современного галстука.

Шейный платок изначально был мужской вещью, причем вещью многофункциональной, выручавшей владельца в самых разных ситуациях. Он не только защищал шею от холода: им закрывали нижнюю часть лица и нос при песчаной буре, вытирали пот или, намочив ткань холодной водой, освежали лицо в жару. Платком можно было перетянуть руку или ногу выше раны, чтобы остановить кровотечение, перевязать рану. Кроме того, шейные платки разного цвета использовались как знаки отличия на поле боя в те времена, когда унифицированной военной формы еще не существовало. Повязав платок на пику или копье, воин получал импровизированный флаг, который помогал группам солдат ориентироваться на поле битвы.

О бытовании шейных платков еще в глубокой древности ученые узнали, когда провели археологические раскопки знаменитой гробницы китайского императора Цинь Шихуанди, которая датируется II веком до нашей эры. Она знаменита своими циклопическими размерами и огромным "терракотовым войском" - фигурами воинов в человеческий рост с подробно воспроизведенными чертами лица и деталями одежды, в том числе - шейными платками или шарфами. Скульпторы тщательно отделали эту деталь, и по положению складок можно понять, что платки древних китайцев изготавливали из тонкой ткани (вероятно, шелка), заматывали и закрепляли особым образом.

Практическая польза шейного платка сделала его популярным и в позднейшие времена. Его наматывали на шею, чтобы избежать ран от трения края доспеха повсюду - от Японии до Португалии. Платки носили бедуины Ближнего Востока и средиземноморские пираты. Первым документальным доказательством ношения платков европейскими мужчинами тоже стала скульптура - знаменитая триумфальная колонна императора Траяна. По спиральному рельефу, обвивающему колонну, шагают римские легионеры числом более двух с половиной тысяч, и большая часть из них - в стянутых узлом шейных платках.

Монумент воздвигли в 113 году нашей эры - теоретики моды и костюма отсчитывают историю шейного платка именно с этой условной даты: понятно, что платки римские солдаты носили и раньше. Вероятнее всего, материалом для этого практичного предмета экипировки у римлян был тонкий лен или шерсть - в зависимости от времени года и места службы воинов.

Повяжи краватку

Дальнейшая история платка как прообраза галстука тоже связана с военной историей. Исторический анекдот связывает французское название этого предмета одежды - cravate - с самоназванием славянского народа хорватов, среди которых набирали наемников все крупные монархии Европы. В XVII столетии хорватские воины служили французской короне и отличились в Тридцатилетней войне. По легенде, военачальников-хорватов пригласили ко двору Людовика XIII, где все обратили внимание на их яркие шейные платки. Его наследник Людовик XIV, не только большой политик, но и большой модник и экспериментатор, как-то повязал себе на шею подобный платок, и аксессуар сразу стал популярен среди придворных - настолько, что сам будущий галстук стал называться "по-хорватски".


Картина, изображающая Людовика XIV, министра Кольбера и членов французской Академии наук. Изображение: Henri Testelin Huygens

Правда это или нет, со стопроцентной уверенностью сказать сложно. Однако сами хорваты уверены, что все так и было. Недаром они даже ввели в свой праздничный календарь "День кравата" - 18 октября - и украшают в этот день красными галстуками не только собственные шеи, но и памятники архитектуры.

Тем временем галстук жил собственной жизнью. На Людовика XIV, его потомков и потомков его придворных работали многочисленные cravatier, издавались модные картинки с десятками способов повязывания галстука (кстати, ровно по тому же принципу в наши дни респектабельная и, к слову, тоже французская компания Hermès учит клиенток повязывать женские платки-каре из набивного шелка по эскизам известных дизайнеров).

Французская мода задавала тон всей Европе, и шейные платки носили и голландцы, и немцы - от монархов до солдат и матросов, у которых он был частью формы. Однако в Голландии и Германии для аксессуара были свои названия: нидерландское halsdoek и немецкое Halstuch. Тем, что по-русски галстук называется именно галстуком, а не, например, "краваткой", наш язык обязан любви русского царя-реформатора и первого императора Российской империи Петра I ко всему голландскому и немецкому (французское он недолюбливал).

Как денди лондонский

Впрочем, "новое дыхание" в жизнь мужского галстука привнесли не немцы и не французы, а британцы. В конце XVIII столетия центром дамских мод по-прежнему, как и при Людовиках XIV, XV и XVI, оставался Париж, а средоточием всех новейших веяний в области мужской моды стал Лондон. Не в последнюю очередь - благодаря одному человеку: Джорджу Брайану Браммелу по прозвищу Красавчик Браммел, самому знаменитому франту эпохи Регентства. Он знал толк не только в цветах камзолов и жилетов и форме туфель, но и в галстуках и искусстве их завязывать.

Примерно в то же время шейный платок стал атрибутом всех слоев общества, кроме беднейших, сменив кружевные жабо. Деятели Французской революции демонстрировали свою принадлежность к той или иной политической группировке с помощью разных цветов шейного платка.

К этому аксессуару были неравнодушны и литераторы - возможно, потому, что их портреты печатали на форзацах книг, а на живописных и акварельных портретах, и затем и на первых дагерротипах галстук был самой броской деталью. Байрон, известный не только стихами, но и практически гениальным даром самопрезентации, ввел в моду романтичный пышный узел: он логично назывался а-ля Байрон. Бальзак в 1827 году одну из своих книг озаглавил "Искусство ношения галстука". Во времена расцвета популярности Бальзака галстук было принято скалывать особой булавкой: богачи покупали булавки из золота с бриллиантовыми или иными драгоценными головками.

На портретах Пушкина можно рассмотреть темный атласный бант в байроническом духе, а на портретах старого Гете - нечто, в чем уже угадывается будущий галстук-бабочка. Шотландский писатель Вальтер Скотт дал свое имя галстукам из тартана. Черный галстук был обязателен для чиновников некоторых ведомств и для скорбящих на похоронах, а в особо торжественных случаях - на вечерний прием или бал - к фраку и манишке полагался белый галстук. Что характерно, сейчас мода изменилась: белый галстук - принадлежность дневного торжественного дресс-кода white tie.

На новый лад

Концы галстука стали удлиняться во второй половине XIX века. Тогда же галстуки четко разделились на три основных направления: шейный платок-кашне (принадлежность неформального дресс-кода и гардероба людей артистических профессий), галстук-бабочка (часть вечернего и торжественного дресс-кода, а также униформы классических музыкантов) и длинный галстук, завязанный объемным узлом под воротничком или (позже) воротником рубашки, очень похожий на современный. Галстук-шнурок с кисточками или помпонами на концах носили в основном европейские и североамериканские фермеры и разночинцы, но в первой трети XX века о нем в целом позабыли.

В Америке был (да кое-где и остается) популярным специфический ковбойский галстук-боло - кожаный шнур с металлическими эглетами (наконечниками) и пряжкой. Еще одной особой разновидностью аксессуара стал сначала скаутский, а затем пионерский галстук - треугольник материи, подобный банданам, которые носили покорители американского Дикого Запада. Он обозначал принадлежность своего владельца к детским организациям. Первоначально и скаутские, и красные пионерские галстуки носились с металлическим зажимом-пряжкой, тоже американского происхождения, а потом просто завязывались на квадратный плоский узел.


Актер Кларк Гейбл в галстуке-бабочке в 1932 году. Фото: Snap / Shutterstock / REX

Настоящая революция привычного нам сейчас повседневного длинного галстука случилась в 1924 году, в эпоху американского "патентного бума". Предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал галстук современного типа, скроенный из вырезанных по косой трех деталей - главным образом из шелка. Для плотности внутри галстука делается прокладка из плотной материи. Лучшие галстуки и в 1920-е годы, и теперь шились вручную: так, у уже упомянутой компании Hermès есть несколько собственных запатентованных технологий сметывания деталей, благодаря которым галстуки остаются прочными и не деформируются при носке.

В 1930-е годы ношение мужского галстука стало дерзким феминистским жестом. Его позволяла себе, например, Марлен Дитрих, вообще известная тем, что пропагандировала и ввела в моду многие предметы мужского гардероба, включая брюки и смокинг. Позже галстук в той или иной его версии стал частью формы женщин-военнослужащих, полицейских, таможенниц.

Настоящий галстук в России принято называть самовязом - в идеале эту полосу ткани нужно завязывать заново каждый раз при надевании. В противоположность ему имеется модель "для ленивых" (или для торопливых) - галстук-регат с постоянным узлом и резинкой, которая регулируется по объему шеи и застегивается на крючок. В наши дни такую модель обычно носят в торжественных случаях вроде школьных концертов только ученики младших классов. Юноши постарше осваивают премудрость завязывания галстука.

Узел решает все

А умение это полезное: в старых американских и британских университетах и колледжах галстук единого образца десятилетиями был обязательной частью формы. По цвету и расположению полосок определялась принадлежность к тому или иному факультету (это знает и теперь всякий, кто смотрел фильм про Гарри Поттера): обычно это были геральдические цвета факультета. В предвоенной и послевоенной континентальной Европе у студентов и богемы был, напротив, распространен весьма демократичный вязаный галстук, представляющий собой затянутую узлом полосу ручной вязки или трикотажа.

В настоящее время известно несколько десятков вариантов завязывания галстука. Большинство названий логичным образом связаны с Британией, Америкой и всем британским и американским ("Кавендиш", "Манхэттен") или с известными модниками своего времени, введшими тот или иной узел в моду: "принц Альберт" в честь мужа королевы Виктории принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского; "Двойной Виндзор" в честь его внука, отрекшегося от британского престола короля Эдуарда VIII, после отречения - герцога Виндзорского; "Онассис" в честь миллионера Аристотеля Онассиса.

В наши дни галстук - уже не принадлежность денди и не средство самовыражения, как во времена Красавчика Браммела или герцога Виндзорского, а просто деталь формального дресс-кода. В 1960-е и 1970-е прогрессивные модники пытались "сбросить его с корабля современности" и носили пиджаки с джемперами. Но 1980-е с их экономическим и финансовым подъемом возродили требования к офисному дресс-коду.


Президент США Дональд Трамп в "фирменном" красном галстуке. Фото: Win McNamee / Getty Images

Впрочем, и в наши дни галстуки становятся для некоторых своих "носителей" главной узнаваемой деталью. Скажем, красные галстуки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - такой же символ его имиджа, как и своеобразная прическа с "начесом". А анекдотичный случай с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который жевал свой галстук в прямом телеэфире, и вовсе стал притчей во языцех.

Современные галстуки производятся во множестве как ведущими люксовыми компаниями вроде Brioni, Kiton и Ermenegildo Zegna, так и масс-маркетными производителями и бесчисленными китайскими no name-фирмами. Мужчины, для которых галстук - часть обязательного дресс-кода и (или) обязательный для элегантного джентльмена аксессуар, могут выбирать по вкусу из миллионов версий сезонных и классических цветов и рисунков. Строгая косая полоска или клетка, жаккардовый узор или рельефная выработка, знаменитый еще со времен Браммела орнамент пейсли (он же "турецкий огурец") или что-то современное, а то и пикантное или шокирующее - выбор почти неограничен.


ПРОСМОТРОВ: 41
13/12/2019    info@usalife.info
Все права на материалы принадлежат источникам, указанным под заголовком каждой новости, и их авторам.
Рейтинг@Mail.ru RSS